之前我写了一篇在阳江吃喝的文章，希望能帮到你。
这是我第一次到阳江。之前我对阳江的全部印象是：十八子刀具、阳江豆豉，南海一号、以及我一个朋友的祖籍。从珠海机场到阳江需要两个多小时的车程，据说未来高铁开通之后，从深圳到阳江只需要一个小时的车程。外面依然是葱绿，感觉还是夏天，而北京已经干冷阴霾，仿佛穿越到了另外一个世界。
阳江中心华邑酒店面对着一片湖水，这个湖有好听的名字：鸳鸯湖。我们准备在这里做几次晚宴，为了迎接陈晓卿做新书《至味在人间》的图书分享会。他得了感冒，一路上昏昏沉沉。
阳江中心华邑酒店算是这里最好的酒店，是洲际酒店集团针对中国市场创建的全新品牌，更有中国味道。酒店里有茶室，可以喝茶，房间里有茶具，可以喝茶，喝茶在这里成为了一个日常行为。更叫我觉得舒心的是：酒店里的面档营业到凌晨两点，不用怕深夜没有可以吃的。
第一天深夜，我就去吃了一碗粉。是牛腩汤粉，牛腩和牛杂在锅里沸腾，没有一般酒店里那种好学生的气质，而是有了一种市井滋味。我吃了一碗牛腩汤粉，已经是凌晨1点，吃完之后带着一点满足沉沉睡去。
阳江之夜，除了酒店一碗牛腩汤粉，当然还有数不清的街边美食。宵夜算是一个城市的灵魂，中国许多城市都千人一面了，看着差不多的高楼大厦，谈论着相似的生老病死，只有在过了晚上10点，走到街头，才可以发现一个城市的真滋味。
比如去成都，没有一份三哥田螺，一份肥肠面，一份老妈蹄花的夜晚不值一提；如果在重庆，没有吃过凌晨狭仄小店的火锅，没有吃过一份凌晨小面的人生也不值得反复谈论；如果在广州，深夜的一份肠粉，一晚蛇羹都可以慰借你空虚的胃；如果在汕头，你没有见识过夜糜的红火，鱼饭的热情，各种宵夜的琳琅满目，也等于没有来过这个城市。即便在北京，我想你也见识过簋街深夜摇曳的红灯笼，或者是鼓楼深夜食堂泛红的灯火，走在深夜有这些饭菜宽敞酒肉响亮的街头，才觉得自己不孤单。
在阳江，就是吃一只炊蚝。在创业路上，有一家程村和和蚝餐馆，程村在阳江阳西县程村镇，是著名的蚝产地，阳江蚝多以程村为前缀。蚝的做法有很多，最常见的是炊，也就是原只蒸，肥美，带着一点点柔润，满口汁水。除了炊蚝，我们还尝试了许多种做法，比如姜葱炆蚝、鸡煲蚝、蒜蓉蒸蚝、串烧蚝……
在最后我作为肥肠爱好者，还特意点了一款沙姜肥肠，没有肥肠的宵夜就如同没有赵本山的春晚，总觉得有点寡淡。沙姜也是阳江特产，有一种独特的香味，与肥肠算是天雷地火的搭配。
江阳的宵夜还有另外一处，名为河堤宵夜，在阳江无人不知，这条路沿河而建，见证着阳江的繁华与衰落。这里也是阳江宵夜文化的集中地，从深夜直到凌晨。走在河堤上，都是上百年历史的骑楼，这种成片的骑楼即便在广州也很难见到了，骑楼算是岭南建筑的典型，旧骑楼下掩映着灯火，一家家小店传来饭菜香。
猛记海鲜档是一家开了30多年的老摊档，需要坐在河边夜饮才有趣味，各种海鲜，简单料理，搭配着酒与夜色，，周围人头攒动，说话声划拳声欢笑声阵阵，才觉得真的到了阳江。
而一个城市的早餐则是这个城市的良心。北京不算是一个有良心的城市，因为遍寻找不到一处好早餐。找一顿好早餐的难度远远超过找一顿好晚餐的难度。成因有许多，一是传统，北方人的传统早餐花样不多；二是现状，北京房价高企，早餐不足以支撑起生计。而在一些南方小城，随便下楼，拐角处就有一家早餐铺，各种各样花样繁多的早餐，便宜实惠，好吃温暖。
在阳江，这顿早餐就是猪肠碌和大碗粉。猪肠碌和猪肠没有一点关系，而是纯素，以整张河粉作为皮来包裹豆芽等物，表面再撒上白芝麻。其实在各地都有类似的吃法，在北京类似春饼，在台州类似食饼筒、在泉州类似润饼，无非是以面皮（米皮）包裹食材，卷起来食用。需要搭配一点本地辣酱，就是一餐简朴的早餐。
大碗粉也讲究的大味不调，粉比一般的河粉更加扁实幼滑，浇头无非是猪杂，猪舌，或者是猪肚，猪肠，撒上一点香葱就是一顿不错的早餐。后来我也问过朋友，为什么大碗粉讲究如此清淡口味，朋友告诉我，头一天晚上宵夜喝酒，第二天吃一碗清爽的大碗粉就算是还魂人间。
如果一个城市只有小吃，也无法成为一个美食目的地城市，还要有大餐。
这次在阳江吃到的大餐都是由阳江中心华邑酒店的厨师团队料理。这里的总经理黎柱权先生是厨师出身，生在香港长在台湾，在内地工作多年，对美食的造诣高超；厨师长何师傅也是走南闯北，对粤菜的理解颇高。在他们的全力组合之下，我们看到了阳江质朴美食的另外一种呈现方式。
在一个陌生的城市吃到的饭菜比见到什么人，更容易左右我对这个城市的认知。如果几顿饭下来，觉得味道惊艳，我就默默把这里当成还能再来的地方。何师傅帮我们做了几顿大餐，每一顿都是阳江风物为主，但每一餐又有变化与创新，这很难得。
有一道鬼婆豆豉鹅，鬼婆豆豉是阳江特产，在豆豉中加入了鬼婆鱼，学名是褐篮子鱼，香港称之为泥猛；而鹅是本地特产黄鬃鹅，因为其颈部有一圈黄鬃而得名。这道鹅吃的我点头称快。
另外一道是阳江一夜埕，听上去像是“一夜情”，食材选用咸水刀鲤鱼（红三鱼），当年渔民出海打鱼，为了避免鱼变质，就把鱼整条放进装着海盐的埕（一种容器）里，一夜腌制之后，再取出来烹饪，于是就成了“一夜情”。
还有一道名为江阳生死恋，这道菜也是绝妙之至，生（白鲳鱼）死（马鲛咸鱼），二者切片同蒸，就成了这道生死恋。鲜与咸，堪称完美搭配，吃起来那种独特的口感，真的是没齿难忘。
最后的一顿饭是在鱼排上吃的，看着海上的落日，厨师团队在现场忙活着，我第一次吃到了墨鱼刺身、小管刺身，将近一尺长的大狗虾。
当天落日落下，天色渐晚，人影恍惚，面对着温柔的海水，海上升起了明月，我心中念叨着苏东坡的《赤壁赋》，就要沉醉在这良宵里：
壬戌之秋，七月既望，苏子与客泛舟游于赤壁之下。清风徐来，水波不兴。举酒属客，诵明月之诗，歌窈窕之章。少焉，月出于东山之上，徘徊于斗牛之间。白露横江，水光接天。纵一苇之所如，凌万顷之茫然。浩浩乎如凭虚御风，而不知其所止；飘飘乎如遗世独立，羽化而登仙。
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